タイ式（タイ文化・習慣） Archive

今年のローイクラトン(Loy Krathong)は11月12日（水曜日）です。

それって何？

ローイクラトンは、タイの伝統行事で、日本で言えば灯篭流しです。

川の女神に感謝する行事といわれていますが、その他、諸説あるようですが、興味がある方はネットで検索してみてください。

ローイクラトンとは(タイ大使館ＨＰ)

これは毎年陰暦12月の満月の夜に行われ、今年は11月12日がその日にあたります。チェンマイ、チェンライ、アユタヤでは大きな行事が行われ、テレビで中継されたりもします。

ローイクラトンは祝日ではないのですが、この夜、恋人と一緒に川に灯篭を流すと幸せになれると言われるようになり、ローイクラトンの夜になると、たくさんのカップル、親子連れなどが、川に集まって灯篭を流します。

もしも、タイに恋人や思っている人がいたら、ぜひ、この日を狙ってタイに行ってみてください。ロマンチックな夜に一緒に灯篭流しをしましょう！

でも、実際には川の周辺は大混雑。

たいへんな状況になっていますので、はぐれたりしないように気をつけてください。

タイでは先月以来、反政府運動グループPAD（民主主義のための市民同盟）が、サマック首相の辞任を要求して、バンコクの首相府や衛星放送局、空港などを占拠したりしています。これに対してサマック首相は、今のところ、辞任の意思はないと言い、9月2日には非常事態宣言を出しました。

リアルタイムのニュースは、このブログに書いても仕方ないし、政治は僕の専門ではないので、あまり深く言及することはできません。それでも、急にタイ赴任が決まった人やその家族の方々などは、タイというところは、かなりキケンな国だと思われているかも知れないので、少しだけ、僕の印象を書いておきたいと思います。

2006年、タクシン元首相がニューヨークに行っている間に、バンコクでクーデターが起きました。その後、いろいろありましたが、2007年12月の下院選挙でＰＰＰ（人民の力党）が圧勝し、現在の政治体制ができてきています。しかし、このＰＰＰには、タクシン元首相が設立したＴＲＴ（タイ愛国党）にいた元議員が大挙して入党したため、タクシン元首相の影響が強い政治体制であることが危惧されます。タクシン元首相は、今年2月にタイに帰国していましたが、汚職防止法違反容疑で訴追されおり、この裁判が公正に行われない可能性が高いとして、今年8月にイギリスに亡命してしまいました。

このように見てみると、やはり、いまだに政治の中心部にタクシン派の人間が多くいることから、それらを排除しようとする動きが、現在のＰＡＤの反政府運動のように見えますが、下院議員の7割を任命制にしろというＰＡＤの要求も、民主主義から考えると、理解しがたいことに映ります。

変な言い方ですが、タイでは、ときどきクーデターが起きています。

タイにとって政権交代が必要になるとクーデターが発生するようです。僕の友人が、「それじゃ民主主義じゃないじゃないか」と言っていましたが、確かに民主的な手続きではないと思います。タイは経済的には、もう「途上国ではない」と言っていますが、その政治的な意味では、まだまだ道半ばというところかと思います。

しかし、一般市民はまったくふつうに生活をしているようです。

あるタイ人の友人は、べつにたいして変わったことはないけど、自動車通勤のとき、迂回しなくてはならなくなり、通勤時間が増えたとぼやいていました。また、いま、タイに滞在している友人たちも、ほとんど平常時と同じだけど、そういえば、街中で軍人を多く見かけるということでした。

今回の騒動は、どのあたりで決着するのか、わかりません。なんとなく、最終的には王様の御意志といいますか、王様が認めた人の意見を国民も受け入れるのがタイ式ですから、今はそこに向けて利害関係者が動いているのかも知れません。でも、いつもいつも王様に頼っていては、本当の民主主義国家は作れないような気がします。王様は立派な方ですが、国民も政治家も、いつまでも王様にばかり頼らずに、しっかりした国の基盤を作っていって欲しいと思います。

タイのレストランや食堂は「持ち込みＯＫ」です。

高級レストランは嫌がる場合もあるかも知れませんが、ふつう、その店のメニューに載っていないものを持ち込むことはＯＫです。

＜例１＞

屋台でご飯を食べている時、ビールが飲みたくなったけど、その屋台にはビールはない。

そんなときは、近所のセブンイレブンなどで買ってきて飲むことができます。

いや、屋台の場合には、店の人に言うと、セブンイレブンで買ってきてくれる可能性が大きいです。

＜例２＞

レストランに向かっている途中で、マンゴスチンの屋台を見つけた。

食べたいので１キロかって、そのままレストランへ。

食事のあと、マンゴスチンを食べた。

重要なことは、その店では売っていないもの、です。

それなら持ち込みＯＫです。

タイ人はレストランに食べ物すら持っていきます（笑

良いんです。

そのとき食べたい物は、そのとき食べるのがタイ人です。

食器などはレストランのものを借りて、持ち込んだものを食べたり飲んだりするのがタイ式です。

２００４年７月に開業したバンコクの地下鉄。

日本からの円借款2200億円と債権発行により資金調達（事業費総額107,764百万バーツ）して、タイ高速交通公社(Mass Rapid Transit Authority of Thailand)が建設し、バンコクメトロ社(Bangkok Metro Company Limited)が運営しています。 

さて、この写真には、まず降りる人を先に降ろしてと書いてありますが、昔、BTSができたばかりの頃は、かなり大変でした。このような乗り物に慣れていないタイ人は、車両が駅に到着すると、ガーッっと殺到して、降りる人と乗る人がぶつかり合うような姿もありました。

BTSで、降りる人を先に降ろすというルールを学習したので、いまは、こんなことを書かなくても、だいたい降りる人を先に降ろしています。

ちなみに、地下鉄の車両もBTSのときと同様、ジーメンスが作っています。２２００億円もの円借款が使われた事業で、当初は日本製の車両に決まっていたという話もありますが、なぜ日本製じゃなくなったのか！？　きっと、大人の事情があるんでしょう。

以前、エクスプレスボートの中に、お坊さん用スペースがあるという話を書きましたが、これはバンコクの高架鉄道BTSの中で発見したものです。

Please offer this seat to monks.

「この席をお坊さんにお譲りください」

特に男性のみなさんは、公共交通機関でお坊さん（年配の方、女性、こども）を見たら、席を譲ってくださいね。

パッポンという名前を聞いたことがありますか？

バンコクの歓楽街として有名な通りの名前ですが、これはこの土地を所有する人の名前に由来しています。パッポンさんの土地だから、パッポンなんです。

パッポンは、そこにたくさんのゴーゴーバーがあることで知られています。夜は両側に並んだゴーゴーバーに挟まれたとおりには、屋台がビッシリと並びます。

でも、昼間に行くと、この通りは、こんな感じ。ゴーゴーバーの入口には、女の子の絵が描かれていたりするのですが、でも、通りにはふつうに車が停まっていたり、通行していたり...

あの道いっぱいに埋め尽くす屋台は、毎日、夕方から作り始めます。そして午前1時くらいから、その屋台を片付け始めます。毎日、毎日、すごい作業が行われているんですが、彼らにとっては日常茶飯事なんでしょうね。日本人の僕から見ると、すごい労働力の無駄遣いにも見えますが、賃金が安いタイでは、労働力はふんだんにあるから良いんでしょう。　

ところで、パッポンさんのパッポンは姓かな？名前のほうかな？

タイ人は、書類に名前を書くとき、名・姓の順で書きます。ここは欧米と共通していますね。ただ、敬称をつけて呼ぶ場合には、姓ではなく、名前のほうに敬称をつけます。たとえば、スラチャイという名前の場合、クン・スラチャイ（スラチャイさん）とか、アーチャーン・スラチャイ（スラチャイ先生）と呼びます。

なので、あなたがもしもタイに駐在になって、「クン・タカハシ」とか「クン・タナカ」ではなく、「クン・マサオ」とか「クン・ミカコ」とか呼ばれても、なれなれしいなぁと怒ってはいけません。名前を使う方がタイ式です。タイの日系企業では、お互いを呼ぶときに姓を使うことに慣れているので、苗字で呼ばれることが多いかも知れないですが、 これは日本式に合わせてくれているんです。

名前で呼び合う...もっと仲良くなったらニックネームで呼び合うのがタイ式です。

バイクのことをタイでは「モトサイ」と呼びます。
Motocycleが略された言葉ですね。

さて、このモトサイ、タイ各地で活躍しています。
バンコクでも、ソイの入口にはモトサイのタクシーが客待ちをしていたりしますが、一般の人もいろいろな場面で利用しています。

チャンナタウンの路地裏では、荷物運びのためのモトサイもよく見かけます。山のような荷物を二大にくくりつけているモトサイが、人であふれている路地を走っていたりします。

家出ではなく出家です（笑）
4月初め、バンコク郊外のお寺に行ってみると、たくさんのこどもたちが頭をツルツル坊主にして袈裟を着て食事をしていました。（午前中でしたので。）

夏休み限定の出家です。
実際に何日間出家するのかはわからないですが、一時的に、家を離れてお寺に入ります。
そして、学校が始まる前には環俗するというわけです。

でも、育ち盛りなのに、ご飯は午前中だけなんて大丈夫なのでしょうか。
それとも、こども版の出家は、それほど厳しくないのでしょうか。

チェンマイ出身でバンコクに住んでいる友人が、今年はチェンマイには帰省しないからと言って２月に帰省していました。話を聞くと、４月にチェンマイに帰ると、暑くて眠れないから、というんです。

チェンマイはタイの北部にある都市。タイではバンコクに次いで２番目の規模とされていますが、バンコクに比べると、かなり田舎の町という印象があります。それでも、大学、病院など、さまざまな施設もある町。さすがに北に位置しているので冬は夜から明け方にかけて、かなり冷え込んだりする地域です。

しかし、そういう地域だからこそ、郊外の一般の家にはエアコンがなかったりします。ほとんどの時期はエアコンは不要ですから、わざわざ取り付けていないんです。が、４月はチェンマイでも暑い。エアコンはない。暑くて眠れない...ということになるわけです。

観光客が行くような場所は、ちゃんと空調がきいているはずですから、そんな心配はないですが、それでも、４月はチェンマイでも暑いという心構えは必要かも知れませんね。

タイは、今が真夏！

学校などは、今が夏休みシーズンです。
と言っても、英語で教えている大学プログラムなどは夏期講座などを開いていることもあるので、一概に学生はみんな暇というわけではないですが。

さて、タイの4月といえば、「ソンクラン」です。
ソンクランは別名「水かけ祭」。
タイのお正月とも呼ばれていて、バンコクに出稼ぎに来ているタイ人の多くは、故郷に帰省します。

ソンクランはカレンダー上は、4月13日～15日と決められています。でも、地方によって、イベント期間を拡大したり、あるいはちょっとずらしてイベントを開催している場合があります。

ノンカイ　4月6日～18日
コンケン　4月8日～15日
ナコンパノム　4月13日～15日
ソンクラー　4月13日～15日
チェンマイ　4月13日～15日
ナコンシータマラート　4月11日～15日
プーケット　4月13日～15日
アユタヤ　4月13日～15日
パタヤ　4月16日～19日

会社、お店などもお休みになるところが多くなります。

外国人でも街を歩いていると、水をかけられます（笑

頭から、びっしょりになる可能性もあるので、外出時は濡れてもいいという覚悟をして、それなりの服装を着てください。携帯電話、デジカメなど、濡れると壊れるものは、Ziplocなど密閉できる袋などに入れて持ち歩きましょう。革のバッグや財布なども濡れると困るので、なるべく使わないようにしましょう。

この時期、外を歩いていて水をかけられて怒るのは野暮というものです。濡れるの覚悟で外出しましょう。

また、水だけでなく、白い粉を水にといたものを顔に塗られたりします。縁起ものなので、どんどん塗ってもらいましょう（笑

タイで一番暑いこの時期、水かけ祭でぱーっと盛り上がりましょう！

タイでは一般の男性が出家することがあります。人生のうち、一度くらい、一定期間出家して、環俗するわけです。期間もいろいろで、個人のスケジュールに合わせて、また、お寺側のルールに従って出家します。

ブワット（出家する）

学校が休みの期間に、こどもをお寺に集めて合宿のようにブワットさせるなんてこともあるようですが、大人になってから、１ヵ月とか３ヵ月とか、区切られた期間だけ、出家する習慣があります。これは自分の来世のために徳を積むという意味もあるのでしょうが、どちらかというと親孝行の意味合いが強いようで、親は息子が出家してくれると嬉しいようです。

出家する際には、俗世間から離れるための儀式があり、重要なのは剃髪です。髪を剃るだけでなく、眉毛も剃って、仏に仕える身となります。お寺によっては、外国人も受け入れているところがあるようで、日本人も含めて、外国人で出家経験がある人も少なからず存在するようです。

タイのお坊さんは、とても尊敬される立場です。人々は丁寧なワイ（合掌）をしてあいさつしてくれますし、病院に行っても無料で治療してもらえます。たとえ、１ヵ月だけのにわか坊主であっても、出家している期間はお坊さんとして扱われるのです。だからと言って、出家してまで病院に行くこともないですが。

タイ語を一生懸命に勉強している頃は、僕も一度は出家してみようかと思っていましたが、でも、最近は、眉毛がない姿をさらすのはどうかなぁと思ったりもしています。
でも、まぁ、いつか、機会があったら、短期間の出家はチャレンジしてみたいと思っています。

｢もったいない｣という価値観は日本特有のものではありません。
タイ語にも｢シアダイ｣という言葉があり、何かをムダにすることはとても残念なことだという価値観があります。たとえば、レストランで食事をするとき、たくさん注文して食べきれずに残してしまうことは｢もったいない｣と思うわけです。

ただし、我々日本人はタイ人に食事に招待されたときに、食べきれないほど料理を出されるという経験をします。残すのはもったいないなぁと思っても、とうてい食べ切れないということもしばしばです。これは、｢もったいない｣という日常の価値観があっても、お客さんや友人をもてなすという価値観が勝る例です。タイの場合、残った食べ物を持ち帰ることは可能な店が多いので、できれば持ち帰ってあげることで、｢もったいない｣気持ちを軽くすることができるでしょう。

シアダイは、日本語のもったいないと同じような場面で使われる言葉です。ただ、その｢もったいない｣という気持ちとは別の価値観が優先することがあります。たとえば、タイでは中流以上の家庭ではメーバーン（お手伝いさん）を雇っていることが多いです。日本人の価値観からすれば、あまり家も大きくなく、専業主婦が家にいれば、メーバーンは不要でしょう。でも、タイではメーバーンを雇うことで、雇用を創出しているということになります。お金がある人がお金を使うことで、そのお金が循環し、貧しい人にも回っていきます。お金がある人が倹約をすると、貧しい人の仕事もなくなってしまいます。だから、メーバーンを雇うことは｢もったいない｣ことではないんです。

タイではケチな人は嫌われます。｢キーニャオ（けち）｣と呼ばれてしまいます。倹約家であることが｢もったいない｣精神の実践者として評価されるのではなく、タイでは、人、物、お金を大切にするということが｢もったいない｣精神の根底に流れているのです。

先月、僕がバンコクに行ったときには、かなり暑くてビックリでしたが、そんなバンコクも今は乾季らしく、涼しいようですね。バンコクではちょっと涼しいくらいの気候ですが、チェンマイなどでは朝晩はかなり寒くなる時期です。

タイ語で「アップ・ナーム」という言葉がありますが、これは「水を浴びる」という意味で、「シャワーを浴びる」という意味で使われます。が、たとえば、安いアパートに住んでいるタイ人学生などは、部屋では冷たい水しか出てこないので、アップナームするときには本当に「水を浴びる」わけです。

この時期、スーパーに行くと電気温水機を山積みにして売っていたりします。これをバスルームの壁に取り付けて、水道からの管をつないで、温水シャワーが浴びられるようにしている家もありますが、学生アパートではそんな贅沢はありません。

そのため、この時期にシャワーを浴びると、バンコクでさえかなり寒いようです。僕も、数年前の2月に、チェンマイの友人宅に泊めてもらったときには、母屋とは別にトイレと水浴びのための簡素な建物があり、気温も低い中の朝晩の水浴びは、修行のように寒かったことを覚えています。

このように乾季にアップナームするのは寒いのですが、タイ人は基本的に朝晩シャワーを浴びます。ほとんどの人がカラスの行水のようで、短時間で水浴びするようですが、それでも朝晩水浴びして身奇麗にしておくことがエチケットだと思っているのです。

タイ人はきれい好きで、朝晩、シャワー（アップナーム）を欠かしません。
まぁ、でも、本当に、水あびなんで、あまり時間をかけないですが。

これに加えて、身だしなみで大切なことは、服にアイロンがかかっていること。
Ｔシャツ、ポロシャツ、ジーンズでも、とにかく、アイロンをかけていないと、いけません。

僕がタイに住み始めたとき、週に３回、午前中にメイドさんに来てもらうことになりました。不動産屋さんの紹介で、初めてそのメイドさんに会った日に、一緒にスーパーに出かけて生活に必要な物を買い揃えたんですが、彼女がまず買ってくださいと言ったのが、アイロン台とアイロンでした。もちろん、洗濯洗剤や柔軟剤なんかも、やまほど買い込みましたが。

一説によると、昔、衛生状態があまりよくなかった頃、外で干してある洗濯物に昆虫が卵を産みつけたり、虫がついたりすることがあるので、その対策としてアイロンをよくかけていたと聞いたことがあります。でも、これが真実かどうか、僕としては未確認。

とにかく、現在では、外干しでないこともあるんですが、それでも、ピシッとアイロンがかかっていないといけないんです。だらしなく見えるということのようです。

タイには、よく、洗濯屋さんがあり、長期滞在する外国人は、そういう店に洗濯物を出しますが、洗濯を頼む際に、アイロンをかけるかどうか、聞かれます。アイロンをかけるほうが、ちょっとだけ、高くなります。

このアイロンがけ、ものによっては、なかなか、テクニックが必要なようで、一人でアパート暮らしの女の子なども、プリーツ･スカートなどは、同じアパートに住んでいるアイロンが上手いおばちゃんに２０バーツくらいでお願いすることもあるようです。

ビジネス、プライベートにかかわらず、タイ人との付き合いがある方は、なるべくアイロンがかかった服を着られることをオススメします。

昨日、バンコクから日本に戻ったのですが、タイでは先週末は酒の販売が停止されていました。
金曜の午後６時以降、日曜日まで、お酒の販売は禁止。

販売が禁止ということは、レストランなどでも飲めない、ということです。

と言っても、金曜日の夜、知り合いの日本人と行ったタイ料理レストランでは、ふつうにシンハービールを飲めましたが、ビアガーデンのようなところは店を閉めていました。

これは、選挙のための禁酒です。

本選挙は１２月２３日（日）ですから、今週末も禁酒デーとなりますが、先週末は１２月２２日、２３日が不在者投票日だったため、その前の日から禁酒となりました。

ということで、タイ在住のお酒好きな皆様には不便だとは思いますが、金曜日までに必要な分の買いだめをオススメします。

タイの国立大学の学生は、ちゃんと単位を取れれば、学年が終わる2月頃に卒業をします。

ところが、国立大学の卒業式の時期はバラバラです。たとえば今年は、チュラロンコン大学（タイの東大？）の卒業式は7月でしたが、タマサート大学の卒業式は9月でした。他の大学がいつだったかは知りませんが、いろいろな時期に卒業式が行われます。

既に就職した卒業生たちは、この日、卒業式会場に集まって卒業証書を受け取ります･･･　そして、この卒業証書を手渡すのは王族のどなたかです。王子や王女が各大学の卒業式に出席して、一人ひとりに卒業式を手渡すんです。

ですから、タイ人にとっては卒業式に出て、王族のどなたかに卒業証書を手渡してもらえるというのは、とっても栄誉なことなのです。ふつうに生活していると王族に直接会うことすらないのに、卒業証書を渡してもらえるというのはきっと一生の思い出になるんでしょう。

僕は学部のときはどうやって受け取ったか、あまりにも昔のことで記憶が曖昧ですが、たぶん一人ひとりではなかったと思います。アメリカの大学院のときは学部長(Dean)から一人ひとりが手渡されました。やはり、セレモニーの中で、仲間や家族、友人が見守る前で、卒業証書を受け取るというのは、とっても感動をしたことを思い出します。

タイの街を歩いていると、よくお坊さんと遭遇します。お坊さんは、街の風景にとけこんでいて、移動には公共交通機関を利用することが多いのです。またタイでは、男性は短期間出家することもあります。出家の期間は人それぞれで、１週間のこともあれば、もっと長いこともありますが、出家している間はお坊さんであり、周囲の人にもお坊さんとして扱われ、敬われます。タイでは、子どもは親孝行として、このように短期間出家することもあり、また、自分の心の浄化のためにも出家しているんだと思います。

さて、タイのお坊さんには、守らなくてはならない戒律がたくさんあるのですが、日本のお坊さんの世界とは違うんだなぁと思うルールに、女性に触れてはいけないという決まりがあります。日本では結婚もできる宗派があると思うのですが、タイでは指１本、触れてはいけないのです。これは性欲を断ち切るために、女性に触れてはいけないというルールができたのだと思いますが、このため、混雑した乗り物などでは、女性はお坊さんに触れないように配慮してあげなければなりません。

写真は、チャオプラヤ川を運行しているエクスプレスボート内に書かれている"Space for Monks"というサインです。乗船入口から階段を下りてすぐのあたり、座席が並んでいる後ろの位置にあって、お坊さんは人にぶつからないように、ここに立つということなんでしょう。

でも、ときどきニュースで、どこかのお坊さんがお酒を飲んで、女性を部屋に連れ込んで淫らな行為をしていたなどと聞くことがあります。

僕なんか、煩悩の塊みたいなものですが、そういうニュースを聞くたびに、お坊さんもなかなか煩悩は捨てられないんだなぁ～と思います。

タイでは、タイ人も水道から出る水は飲みません。（と言っても、中には飲んでいる人もいるでしょうけどね。それに、僕の知り合いの日本人は、平気で水道の水を飲んでました。）そこで、飲料水はどうしているかというと、タイ人家庭の多くは、大きなタンク入りか、あるいは瓶入りの水を配達してもらっていることが多いようです。デパートや人が集まるところにあるフードセンター（英語ではフードコート、いわゆるクーポン食堂）などでも、食事を買うのと同様に飲み物を買いますが、水が飲みたい人はペットボトル入りの水を買うことになります。

フードセンターでは、氷を入れたカップも買って、そこに注いで水を飲むこともありますが、タイでは飲みものを飲む場合には、ふつうストローを使います。ボトル入りの水を飲む場合にも、日本のように、直接、ボトルに口をつけずに、ストローを刺して飲みます。これは、コンビニで水を買った場合にも同様で、必ず、ストローをつけてくれます。ボトル入りの飲み物もストローを使って飲むのが基本なんです。

ちなみに、フードセンターで食事のときにボトル入りの水を飲んでいて、飲み残した場合、多くのタイ人はそのまま飲み残しのボトルはテーブルに置いていきます。一方、日本人はほとんど飲み残しが入ったボトルを持って席を立ちます。おそらくタイ人は、喉が渇いたら、また何かを買って飲めば良いと思っているからで、飲み残しのボトルを持ち歩くのは邪魔だと思っているんだと思います。

そんなタイ人でも、出先で喉が渇いて水のペットボトルを買って飲むときは、ボトルとストローを持ち歩くことになります。こんな場合、一口飲んだ後、ボトルとストローをどうするかというと、ストローはボトルの中に入れたまま、フタをします。ストローが長いものの場合には、先っぽを折って、フタが閉まるように中に押し込みます。短いストローの場合、ボトルの中に落としておきます。

日本人の僕からみると、だったらストローは捨てちゃって、ボトルだけ持ち歩いて、飲むときは直接口をつければいいんじゃないかと思うんですが、これがタイ･スタイル。直接口をつけて飲むのは下品だと思うのか、あるいは不衛生だということでそういう習慣になったのかは定かではないですが、とにかくタイ人は飲み物を飲むときにはストローを使うのです。

日本の会社でも、よく社員旅行や従業員慰安旅行というものがありますが、昔、僕が短期間ですが在籍していたタイの政府系機関では、とっても頻繁に｢研修旅行｣というものが催されていました。タイでも国家公務員の給料は低いと言われていますが、しかし、所属している部局単位での旅行や組織全体で行く旅行など、年に数回の旅行が計画され実施されています。

もちろん、ちゃんと研修もしつつ、周辺の観光をするという研修旅行もあるのですが、同僚との親睦を図るための、レクレーション中心の研修旅行もあります。たとえば、僕がタイの●●省××局にいたときの２泊３日の研修旅行では、旅行中のプログラムを一切、専門の業者に委託していました。現地に到着してからは、その会社のスタッフが進行役を務めて、楽器などを使って、参加者を盛り上げて、さまざまなプログラムをこなしていくという流れでした。プログラムの内容は、グループに分かれて行うエクササイズやゲームというか、ボーイスカウトがキャンプで遊ぶアクティビティのようなノリでした。そして、研修の合間には周辺の観光地に行き、お土産を買って帰るということを繰り返していました。また、晩ご飯はカラオケ大会のようになっていて、上司もかなり酔っぱらって歌ったりしていましたし、帰りのバスの中も、マイクが回ってきて歌を歌わされたりして、とにかく全体的に思い返すと、まるで子どもの遠足でした。

タイの民間企業の状況は詳しくないですが、たぶん、官庁に負けないくらい研修旅行を実施しているんじゃないかと思います。タイ人にとって、同僚とともに旅行をすることはとっても重要なことなのでしょう。仲良く楽しく働くことが、タイ人が目指すワークスタイルなのかも知れません。